После продолжительных поисков источника металлического стука в передней подвеске и частичной замене рулевых тяг, пришел к неутешительному выводу что стучит сама рулевая рейка. Что уважаемое сообщество дионоводов может сказать по этому поводу? Говорят ее можно подрегулировать(подтянуть) и регулировочный болт (или гайка) должны по логике находится в районе входа в рейку рулевой сошки.

algelman что значит частичная замена рулевых тяг??? у меня такой стук ушел полной заменой рулевых тяг, т.е. правой и левой...

При резких , даже небольших ударах,появился стук.А когда стал искать,то обнаружил,что при вращении руля на незаведённой машине стучит в том месте где сошка входит в рейку.Рулевые тяги не болаются,наконечники тоже впорядке .Регулировку рейки найти не могу.Кто знает чем грозит стук?

А как наконечники проверял? Они на машине на ощупь будут нормальные вроде, а стук будет от них. 99%. Их надо только отсоединить и покачать рукой. Тогда поймешь точно менять или нет.
Сама рейка застучит в последнюю очередь. Сначала наконечники, потом тяги, потом карданчик и только потом возможно надо подтянуть рейку.
Если стучит не рейка, а наконечники/тяги, то стук просто на нервы действует. (конечно, если до абсурда не довести).
Если карданчик, то чревато тем, что останешься на ходу без руля. Но тоже далеко не сразу.
А рейку разобьет потом и регулировка не поможет.

про рейку ищи в темах обсуждалось. Рейку реанемировать можно.

В темах ничего вразумительного не нашел, кроме того что надо искать контрактную. У нас в Челябе она обойдется в 5 рублей + энная сумма за монтаж-демонтаж. При этом никакой гарантии успеха! Буду искать дальше. Как -то попадалось на глаза объявление в газетке о ремонте реек, но тогда не надо было, а сейчас не могу найти.

В кратце, рейку ремонтировали мне, на СТО заставили купить ремкомплект сальников. Потом они рейку кудато возили, что то делали. Результат хороший езжу досех пор. Раньше стучала сильно, то же думал о приобритении другой.

Здравствуйте. У меня такая же проблема, стучит уже давно. Поменял рулевые тяги и наконечники - поставил оригинальные, но стук остался. Решил снять рулевое (занятие не из легких!), разобрал гидроклапан, пало подозрение на небольшой люфт распределительного клапана на валу. Поставил шайбу, собрал, стук остался, плюс ко всему получил неупраляемую машину, рулевое стало тугим и не предсказуемым. Снял, разобрал, выкинул шайбу, поставил, управляемость вернулась, но стук на месте! Рейку регулировать не пробовал и третий раз снимать не хочется. На месте не отрегулировать, надо снимать. На то, чтобы снять и поставить у меня времени уходило часа по 4. Как мне сказали спецы, износ рейки происходит в основном в центре, то есть когда колеса прямо. Стук проверял на заглушенном двигателе, интенсивно покачивая руль в разные стороны, стучит одинаково, как в центре так и любом другом положении руля, при том, что люфта нет, как впрочем и износа рейки в моем понимании тоже нет! А если есть износ в центре рейки, то после регулировкаи в центральном положении, будет закусывать при поворотах! Удачи!

Naica может не там "копаешь"??? проверь опоры стоек, может там подшипник "умер" вот и стучит...

Да не похоже, во первых стук идет снизу, во вторых стук на месте - без движения, только рулем болтаю!

столкнулся с такой-же проблемой,вроде все живое, а стук с рейки идет.один форумчанин из хабаровска решил проблему ремонтом в сервисе,но подробностей (где, как и по чем) не открывает.

был такой же стук.пропал после замены рейки.

А рассказывать, особенно и нечего, стучала рейка и сильно, изначально то же искал бу, когда загнал на сервис, решили так, если ремонту подлежит то они делают. Покупал ремкомплект на рейку, в основном там сальники, они ее снимали и возили куда то на ремонт, вроде бы что то опресовали, вот и весь ремонт, качеством был доволен. по ценнику вышло как бу, (стоимость сальников, ремонт, снятие и установка)

рейка б.у. отходила не долго.потекла.

Как снимал рулевую колонку (РК). Постараюсь на "пальцах" объясить процедуру снятия, дело было уже давно, поэтому зарание прошу прощения за неточности. Во первых убираем водительский коврик, вал рулевой колонки (далее вал) состоит из двух поувалов соединенных на скользящих шлицах и стянуты пружинным хомутом и в месте соединения имеется пластиковый пыльник. С помощью отвертки сбиваем пыльник, пассатижами сжимаем пружинный хомут и сдвигаем его вниз. В полике, в месте входа вала снимаем пластиковый кожух (просто потянуть и отодвинуть повыше по валу), откручиваем и снимаем болт стягивающий "хомут крестовины, ключи 12 и 13", используя рычаг(мантировка, палец и .т.п.) сдвигаем нижнюю часть вала вверх. Ключ 10 откручиваем 4 болта крепления лючка в месте входа вала. Вывешиваем переднюю часть машины, снимаем колеса, откручиваем гайки на пальцах рулевых тяг (накидной или торцовый на 17), снимаем (сбиваем - вид сверху |-упор, О - сошка, <-удар молотком |О<<<< ) пальцы наконечников рулевых тяг (аккуратно с резьбой, не повредите). Теперь лезим в яму под автомобиль, хорошее освещение не помешает :-). В сам цилиндр (не в клапан) прикручены две металические трубки, выворачиваем (рожковый на 12) один конец одной трубки, натягиваем на него подходящий шланг и в бутылку сливаем жидкость, потом со второй второй трубкой тоже самое, затем эти трубки отворачиваем от клапана и вварачиваем в цилиндр - шланги и в бутылку. За отвернутый наконечник рулевой тяги рукой и аккуратно туда-сюда, туда-сюда, для слива жидкости из цилиндра. После слива всей жидкости отворачиваем трубки, затыкаем тряпочками отверстия, чтоб песочик не попадал :-). Начинается самое интересное :-). Отворачиваем крепление задней подушки двигателя (4 болта ключ 14, можно использовать головку с удлинителем, сняв аккумулятор, откручивать с моторного отсека), под ним хомут крепления крепления РК. Открутив крепление подушки, поддомкрачиваем двигатель и коробку поставив домкрат под АКПП. Крепление подушки поднимится на 1,5-2,5 сантиметра, через образовавшуюся щель, откручиваем (2 болта ключ 14) хамут крепления РК. еще один такой хамут есть в центре цилиндра (два болта, ключ 17). Теперь РК должна "шевелиться". Приподнимаем РК вверх на сколько возможно, в нижней части клапана увидите крышку (пробку), хорошим на 27-30 торцевым с удлиннителем, откручиваем её (затянута очень сильно, без противогаза не обойтись :-). Под ней гайка ключем 17-19 хвостовика оси клапана - откручиваем. Разбираем клапан, выкручиваем 3 болта на 12, снимаем вернюю часть клапана (чтоб "оторвать", можно аккуратно с помощью бородка постучать снизу по оси). В принципе если проблема только в том, что бежит с клапана, дальше можно не разбирать, хотя оталось только вынуть ось и вытащить РК. Да еще чтоб вытащить РК надо открутить с обеих сторон тягу поперечной устойчивости, поднять её вверх и вытаскивать РК. Верхнюю чать клапана, сверху тянем за шланги и вытаскиваем её вверх. Чтоб устранить течь клапана, достаточно купить ремкомплект (300-500 р. сальники, резинки и прокладки) поменять их и должно всё заработать. Собираем в обратной последовательности :-). Удачи! Есть вопросы - пишите.

Naica +++5

в новогоднии праздники занимался заменой рулевой рейки (старая безжалостно потекла). действовал согласно рекомендациям Naica. работа протекала нормально до момента "Начинается самое интересное :-).". умахался откручивать болты, особенно два болта, ключ 17, хомута в центре цилиндра - привёрнуты просто ппц; руки не пролезают между деталей; инструмент не всякий подходит.
и ещё: откручивать перепускной клапан от цилиндра мне очень не хотелось, т.к. привезённая рейка в очень хорошем состоянии, отрегулирована, да ещё с гарантией (поставь, поезди, если чё поменяем - слова продавца), поставить мне её надо было по возможности в собранном состоянии. а как я её поставлю в сборе, если вытащить старую в собранном виде не получается? крутил-вертел, в результате получилось следующее:
данный ремонт лучше производить на яме (у Naica её не было!!! ).
всё делать по "Плану Naica" и с момента как только наступит "Начинается самое интересное :-)." лучше сделать следующее:
- отвернуть шланг высокого давления от насоса ГУР (головка на 22) и направляющий его хомут;
- отсоединить шланг "обратки" (идёт к перепускному клапану на рейке) от бачка;
- поддомкрачиваем двигатель и коробку поставив домкрат под АКПП и отворачиваем по одному болту передней и задней подушки (ключи на 14), отворачивать крепления подушек НЕ НАДО;
- отвернуть глушитель от от выпускного коллектора (две гайки на 17 вроде);
- отвернуть продольную "лыжину", которая проходит под местом крепления коробки и движка (два передних болта на 19, 3-й болт можно не отворачивать);
- взять второй домкрат и поддомкратить поперечную балку;
- откручиваем поперечную балку: два болта на 17или19 (где сайлен-блоки), два болта на 14 (рядом с предыдущими) и две гайки 17или19 (где балка крепится к лонжеронам) и опускаем поперечную балку, не забывая следить за тем, что бы глушитель осторожненько сошёл со шпилек;
* откручивать стойку от шаровых не обязательно (я не откручивал), но это кому как нравиться
** на вышеописанные действия ушло минут 30-40, но они того стоили бы, если б я так сделал бы сразу. но сборку облегчили это точно!

дальше работать становиться очень удобно, как на рабочем столе (не то что руки, голова пролезает ). руль-рейка входит и выходит в сборе

и ещё: пытался найти хоть какие-нибудь метки по установлению руль-рейки в среднее положение - так и не нашёл! получилось следующее: вал должен "торчать" на равные длины (где-то 373-375 мм ), мерить от края рабочего цилиндра (рейки) до края вала; рулевые наконечники должны быть накручены на тяги на одинаковое количество оборотов (у меня получилось по 13 оборотов ). при сборке ставим рулевое колесо ровно, натягиваем крестовину на шлицы вала и закручиваем.
* до ремонта у меня наконечники были закручены - 12 оборотов на левой тяге и 14 на правой. машину тянуло в право. теперь - руль ровно, машина едет ровно

пользуясь случаем хочу выразить БЛАГОДАРНОСТЬ Naica, за руководство к действиям и вселение уверенности в победе в предстоящем ремонте!!!

Износились резиновые втулки крепления рулевой рейки MR 510407. Рейка немного болтается , скрипит и постукивает. В экзисте нет их. Может кто их менял когда нибудь. Где брали и есть ли заменители? На фото в красном кружке.

а точно износилась подушка рульрейки MR510407 (она одна)? там изнашиваться нечему . если только скоба нормально не затянута. да и то вряд ли порвёт эту подушку.
надо посмотреть затяжку болтов которые крепят рульрейку к балке через сайлентблоки 46043 (mr403503). когда эти болты затянешь нормально рульрейка уже крепко держится на балке. а mr510407 скорее играет вспомогательную роль.
б\у рульрейку у меня пришла с этой подушкой. с ней и поставил. старая в изумительном состоянии. оставил на всякий случай.

заменить подушку будет дело хлопотное - уж очень там места мало.

почему в экзисте нет? проверил - есть (по крайней мере я купить смогу - но не надо ). MR510407 - подушка рейки рулевой. срок доставки 12-14 дней. цена - около 400 руб. в инфе показывает - AIRTREK CU2W (CU# ) 2000 03/2001 - 09/2005 ЯПОНИЯ; AIRTREK CU4W (CU# ) 2400 03/2001 - 09/2005 ЯПОНИЯ; AIRTREK CU5W (CU# ) 2400 MIVEC 03/2001 - 09/2005 ЯПОНИЯ (диона нет ). проверь. может так получится.
и ещё один момент: на самой подушке рульрейки нет номера mr. хотя япы на каждой фигне проставляют номер этой самой фигни. но есть какой-то набор циферок - 272-14600. (проверил в экзисте - результат нулевой).

Проверил MR510407 - сегодня бъётся на экзисте, а вчера не было и я менеджерам ихним отписал, наверно подправили косячек ( писало что деталь не поставляется ).
Ну, а вообще у меня разбило сайленблоки 2 шт ( 46043 (mr403503) ), а MR510407 хотел просто заодно поменять, что бы уж туды не лазить.
Думаешь нет смысла её заказывать и менять ? У меня при врашении руля рейка болтается на сайленблоках , а втулка MR510407 по моему даёт при этом скрип. Вот. Может ошибаюсь.
А менять поди всё это геморно ? Спасибо.