Привет всем!
Люди, помогите советом! Машина при разгоне дёргается именно на 40-ка и 60-ти километрах в час. Между этими отметками всё едет отлично и динамично, ХХ тоже держит отлично. ВСЕ фильтры поменяны (бензобак, ТНВД, воздух, ДЗ). Остались только свечи и АКПП.. Вот именно на 40 и 60 км/ч! Что за хреновина..?

segrus
В момент рывков смотри колебания тахометра, совпадает ли с переключением акп

Да я смотрел вроде. Держал просто газ слегка на постоянных оборотах, 2000 например, и плавно разгонялся. Как только спидометр подходит к 40 км/ч, начинаются толчки, потом до 60-ти км/ч всё опять нормально, потом при 60-ти опять подёргается, а дальше разгон опять ровный. Тахометр вроде не дёргается.. Приходится в этих точках или газовать немного, или наоборот газ сбрасывать, тогда ещё нормально пролетаю. А если не обращать внимания, то движка так трясётся, что рвёт переднюю и заднюю подушки, и гофру на глушаке. Недавно их поменял и больше так не хочется. Раньше машина была плавной, что и не замечаешь, как уже 100 км/ч едешь..
Наверное что-то с коробкой..(

Проверь на всякий який свечи и свечные наконечники на пробой.

Подскажите как это сделать. А вообще, я слышал, что очень нежелательно проверять свечи на пробой, можно спалить катушку и остальные тонкие материи..

Цитата: (segrus @ 5.11.2012, 18:05) Подскажите как это сделать. А вообще, я слышал, что очень нежелательно проверять свечи на пробой, можно спалить катушку и остальные тонкие материи..

Посмотри есть ли жёлто-коричневая дорожка на изоляторе,в районе "юбки",тем более чёрно-коричневая по всей длине изолятора.А свечной наконечник на наличие трещинок и сизый налёт как снаружи так и изнутри.
А на искру проверять можно,только кратковременно,и чтоб был хороший контакт свечи с металлом двигателя.Т.е. один крутит стартером,а помощник прижимает корпус свечи к двигателю и наблюдает искру.Можно отключить датчик положения коленвала или остальные катушки.

Спасибо! Посмотрю!

segrus
А стоя на месте плавно набирает?

Да. На месте всё хорошо. обороты ровные. С места разгон, что колёса прокручивают. А вот если плавно разгоняться, то эти две точки 40 и 60 бесят!(

похоже коробка...

Цитата: (Мотоциклист @ 7.11.2012, 6:38) похоже коробка...

Когда что-то с коробасом-моргает "N"-ка.Если короб-варик,то рывки чаще со старта.По практике больше похоже,что где-то "прошивает".

Цитата: (kentyara @ 7.11.2012, 7:02) Когда что-то с коробасом-моргает "N"-ка.Если короб-варик,то рывки чаще со старта.По практике больше похоже,что где-то "прошивает".

ну незнаю,когда у меня ЯВРик был(похожие коробки) при переключении со 2й на 3ю пинался как падла и при этом "N"-ка не моргала..
вот ещё нарыл: самодиагностика АКПП называется:
Stall Test

Делается стол-тест на прогретую коробку. Или хотя бы на прогретый двигатель. Спереди и сзади машины ничего и никто не должен стоять или лежать, лучше даже что-нибудь подложить под колёса. Последовательность действий:

- Прогреть двигатель. Желательно проехать 10 км, чтобы прогрелась АКПП.
- Поднять ручник.
- Нажать и держать тормоз как можно сильнее.
- Включить "D".
- На несколько секунд (обычно хватает 3 сек, но не более 5 сек) давить педаль газа в пол до максимума.
- Засекаешь максимальные обороты. Должны быть в пределах 1800-2800 оборотов. Если обороты выше, значит проскальзывает задняя муфта или обгонная.

- Дать поработать двигателю 2 минуты на холостых оборотах в режим "N", чтобы охладить ATF между тестами
- Аналогично на режиме "R". Если обороты выше 2800, значит проскальзывает передняя муфта или low-reverse тормоз.

Если обороты ниже 1800, значит двигатель не развивает своей мощности.

N-ка действительно не моргает. Вообще всё супер, кроме этих двух точек!
Попробую сделать этот странный тест.. Надеюсь, ничего не сгорит..

И ещё, может поможет. Ехал этим летом по трассе. Больше 140-ка не едет никак. Газ в пол - 140 и всё.
Но это было до смены всех фильтров и чистки ДЗ. После не проверял.
Катализатор просверлен как надо, "чек" не горит.

Пробиты оба "ката" или один?Обороты максимальные?
Рывки и пинки при переключениях коробки-это разные вещи.Рывки-как правило неисправность(не факт,что касается коробки),а пинки означают две вещи:
1.Пора менять ATF-ку,желательно с заменой фильтров,НЕ аппаратно.После замены пинки практически пропадают.
2.Сильно изношены пакеты фрикционов.
Всё имхо.

нет. первый тока. кстати, он был как новый. просто на всякий случай, раз уж залез, просверлил.
обороты - да.
ATF меняли недавно, с фильтрами, тысяч 10 назад.
На счёт фрикционов - не знаю..
Вообще машина года 3 в России, остальное время по Японии ездила, знакомые пригнали. Вся была в идеальном состоянии, даже баночка с краской с завода лежала. Грёбаная Россия убивает её!(

Дроссель мыл сам?Со съёмом?Или так "пшикнул" со стороны гофры?Что всё-таки со свечами-катушками?

ДЗ чистил полностью, вынимал.
Свечи-катушки не проверял ещё. Из-за работы времени нет(

Ребят, подскажите ещё пожалуйста!
Когда включаю автозапуск с брелка сигнализации, всё заводится и прекрасно работает, но печка/кондиционер не включается. Только когда сам уже сядешь в машину, ключ вставишь, тогда и начинает работать сразу.
Подскажите, это из-за кривого подключения сигналки, или у них у всех так?
Может там какой провод куда подкинуть надо..

Насколько помню,у меня в Дионе было-пока температура двигателя не дойдёт до определённой,внутри салона толком не дует,затем по мере прогрева-врубается и прогревает салон.Но это,насколько я понимаю-"прелести" климат-контроля.
У тебя может быть также,просто происходит в то же время когда ты садишься и вставляешь ключ,но это удивительная точность,сударь.
Либо дело,внатуре,в сигналке,тут надо говорить с установшиками,возможно ли такое?Либо что-то не так подключено,либо что-то в настройках "сиги".

у всех сигналок разные схемы подключения . тебе просто подключили по стандартной схеме . так как при прогреве печка должна быть выключенной .но при желание лечится. вариант 1.взять паспорт с кодами от сигналки и перезагрузить. вариант 2.перекинуть второй плюс на ign-2 .вариант 3.если тяжка с электрикой поехать к мастеру .