На прикуриватель дается не стабилизированное напряжение. Если у антирадара нет встроенного стабилизатора, то цепляйся через внешний стабилизатор, например LM317.

Немного поясню.

Слева и справа на картинке два практически одинаковых колеса по диаметру. У левого колеса расстояние от посадочной плоскости до внешнего края намного больше, чем у правого колеса (нарисованы зеленые полоски). За счет вылета.

Цитата: На Дионе на 4G63 двиге на выходе перед топливной рейкой не видел,на 4G94 может и быть

Второй фильтрик стоит на выходе обратки ТНВД. В ТНВД избыток давления стравливается и отправляется обратно в бак. Вот на этом выходе и стоит второй фильтрик. Только он внутри ТНВД запечатан, не заменяемый имхо. Непонятно, зачем он вообще нужен.

А какая разница? Этот (-) также от массы и подается. Только от другой точки корпуса.

Брат спасибо, но уже и так достаточно. Поздравляю новоиспеченных модераторов с назначением.

Присоединяюсь. Море денег и крепкого здоровья.

Когда какой-то прибор \ агрегат \ изделие умирает, то его сопротивление становится бесконечным. Кроме единственного случая - изоляция. Когда изоляция умирает, то её сопротивление становится нулевым.

Так что ищи где изоляция погибла.

см. здесь

Предлагаю к реализации такую схемку


Горит зеленым если экономичный режим и моргает красным если не экономичный режим. Прогонял в протеусе - работает. Красным моргает примерно раз в 2 секунды. 1 секунду горит, 1 секунду не горит.

Подбором емкости и резисторов R1 и R2 можно регулировать длительность и скважность импульсов. Вместо двух LM555 можно использовать одну LM556. Резистор R4 не нужен, если использовать диоды на 12 вольт. В контакт Signal подводится +, который раньше подавался на лампочку GDI eco. Светодиоды спаиваются в противофазе и вставляются в цоколь.Прелесть этой схемы в том, что цоколь ломать не придется, из него по прежнему будут торчать всего лишь 2 проводника. Есть светодиоды диаметром 3 мм, они должны уместиться в отверстие, предназначенное под лампу. В крайнем случае придется их немного подпилить надфилем. В самом крайнем случае придется искать двухцветный круглый светодиод диаметром 5 мм, вроде есть такие (однако это ломает прелесть конструкции, у него 3 вывода, и для него схему можно упростить).

На контакт ACC подается +, когда двигатель заведен, не знаю точно, есть ли такой в приборном щитке, но уверен что есть. Если этот + сигнальный, не мощностный, то придется еще транзистор-ключ добавлять с включением (открытием) после завода двигателя.

На третьем выводе U2 всегда +, когда режим не экономичный. Если этот сигнал подать на микруху - пищалку, то будет еще и музыкальное сопровождение.

Публичная лицензия на использование
-------------------------------------------------------------------------
Данная схема разрешена к использованию в любых личных целях, в том числе и коммерческих на следующих условиях. Любое использование только для личного применения разрешено без всяких ограничений. Любое монопольное использование схемы, как-то патентование, монопольное производство любых устройств, конструктивно включающих в себя данную схему запрещено автором. Автор kata. При любом использовании схемы (даже в составе более сложного продукта) с целью её публикации, обсуждения а также реализации конечного продукта обязательна публикация текста этой лицензии вместе со ссылкой на данный ресурс.

Цитата: А посему считаю просто необходимым выложить инструкцию на русском примерно также, как она выложена здесь на английском - в свободном доступе для зарегистрированных пользователей

Симпатично и заманчиво, но придется ждать админов 10 лет в обед. Мы можем и без них справиться.

Цитата: патрон придется на разборке искать или заказывать

Патроны у нас лежат в магазине специализированном, типа "автосвет", уж в Самаре то должен быть аналогичный.

Цитата: И какой напруги брать

Светодиоды сейчас появились на 12 вольт, их и бери. В приборный щиток нужны круглые, диаметр 5 мм.

Люди, я тут схемку сообразил. Ставится вместо лампы GDI eco два светодиода, один зеленый, другой красный в противофазе. Работает так. Если режим экономичный, то горит зеленый светодиод, если он потух, то загорается красный и моргает при этом. Кому-нибудь надо?

Цитата: (Арина @ 16.6.2010, 13:36) 2) Куда и как будем выкладывать перевод Инструкции по эксплуатации? Сразу предупреждаю, файл rtf весит как слон после сытного обеда! Жду указаний!!!

Массовые массивные раздачи принято осуществлять через пиринговые сети. Иными словами, выкладываешь на какой-нибудь торрент-трекер, например rutracker.org и все начинают качать у тебя и друг-друга. Получается очень быстро по сравнению с выкладыванием на файл-серверы, типа depositfiles, т.к. они обычно ограничивают скорость загрузки.

И еще замечание, при всем уважении к твоим способностям Арина, желательно бы сначала дать на рецензию кому-нибудь для проверки.

Могу выполнить и то и другое, е-мэйл есть в профиле.

Золотые цитаты с форума
http://www.pinin.ru/plugins/forum/forum_viewtopic.php?4128.0
, или всё что необходимо знать о свечах

Цитата: IOD 20 Jan 2010 : 13:37 Зарегистрирован: 30 Aug 2008 : 07:45 Сообщений:: 17 Стояли BKR5EKUD на которых отъездил тысяч 5. Этой зимой стал плохо заводиться (с предпусковым подогревателем). На холодную пробовал завести но увы, заводиться подергается и сразу глохнет. купил другие ДРУГИЕ свечи ZFR6F-11 (одноэлектродные). На утро специально не подогревал было -20, завелся со второго раза. Компьютер (ранее установил Multitronics RIF-500) на прогретом двигателе в движении и в момент ускорения показывает моментальный расход топлива меньше чем было до замены свечей. На холостых не колбасит.

Цитата: TagirT 24 Dec 2009 : 09:04 Зарегистрирован: 23 Dec 2009 : 12:31 Сообщений:: 13 иридий лучше искру дает потому что острая игла на конце, на острой игле градиент напряженности электрического поля выше, что означает пробой искры при меньшем напряжении и меньшая вероятность пробоя по изолятору. вы спросите почему же тогда не делают обычные свечи заостренные как игла? у них тогда игла сгорит очень быстро

Цитата: rudaya 24 Apr 2007 : 23:51 Зарегистрирован: 27 Jun 2006 : 15:17 Сообщений:: 983 Дык, свечи-то сама крутила А по поводу разницы в калийном (калильном) числе, это, наскока я поняла нагрев свечи, т.е. при меньшем калийном числе, чем нужно, свеча будет перегреваться и двигатель может еще нек. время работать не за счет искры, а за счет ее температуры. При большем же калийном числе, чем рекомендуется, "температура изолятора будет ниже необходимой", а в этом случае "на изоляторе отложится нагар. В следствии чего электрический разряд будет стекать по нагару. Не минуемы пропуски зажигания, падение мощности" (с)

Цитата: Для Евро Пининов свечи такие: 1.8.GDI (это турбо*) - MD360019 = ＮＧＫ IZFR6B 2.0.GDI (это не турбо*)- MD360383 = ＮＧＫ IZFR5B ---- * прим kata

вот только надо подобрать свечи под ключ на 16 и чтоб выступ внутрь цилиндра был подходящий.

На самом деле рекомендация BKRxEKUy относится к машинам, произведенным для внутреннего рынка Джапании.

Почитайте рекомендации для Pajero Pinin и Pajero IO. Это две абсолютно одинаковые конструктивно машины (обе есть с GDI),
НО!!!

1. Если машина поставляется в Европу (кажется Pinin), то производителем дается рекомендация ставить платиновые или иридиевые свечи. Почему? - потому что у них электрод в виде иглы, соответственно зимой машина будет легче заводиться (ведь есть вероятность что она попадет в Финляндию например).

2. Если машина поставляется в Японию (соответственно IO, а может наоборот, не помню), то производителем дается рекомендация ставить BKRxEKUy, ведь климат в Японии намного более дружественный.

Это на форуме пининоводов обсуждалось, если правильно помню.

Так что для России рекомендация - свечи с острым наконечником.

У меня 4G63, сейчас EKUD, но вот на зиму думаю попробовать взять иридиевые, дорогие млять.

Собираем торпедо, ставим на место БУК (блок управления кондером).

Перед сборкой надо вернуть в исходное состояние защелки, удерживающие тросики в корпусе бука, т.к. при отсоединении тросиков от бука эти защелки были смяты. В противном случае эти защелки не сработают, не будут держать оплетку тросиков.


Для того чтобы получить возможность вытащить бук, надо отсоединить от левой стойки этот жгут проводов, по другому никак...


... а также вытащить магнитолу из посадочного гнезда. Совсем отстегивать её нет необходимости, она прекрасно стоит на рычаге переключения передач.


Жгут проводов отсоединен и магнитола вытащена, теперь ничто не мешает снять бук. Бук вытаскивается и засовывается только по диагонали, по другому никак.


Наиболее удобное положение для монтажа \ демонтажа правого тросика. Обратите внимание, что в конечной версии я вообще убрал лампочку подсветки крутилки фана. Почему, объясню позже.


Для того чтобы снять тросик со штуцера, надо зажать тонкими длинными плоскогубцами эти зубчики, после этого тросик легко снимается...


... но перед снятием надо залезть широкой плоской отверткой сюда, чуть её повернув защелка оплетки тросика отстегивается от бука.


Подсоеиняем провода к буку, не забываем прилепить жгут проводов к левой стойке, прикручиваем бук.


Ставим магнитолу на место, укладываем провода. Я постарался сгрудить провода влевую сторону, т.к. у магнитолы справа есть вентилятор и они не должны мешать "дышать" магнитоле.


продолжение следует...

Фотик к сожалению немного переврал цвета, потому что не пользовался вспышкой (поэтому и изображение размытое в сумерках). На самом деле подсветка забрала и подогрева заднего стекла горит ярко-красно (на сумеречных фото кажется, якобы оранжево), а подсветка управления кондером - синяя, а не голубая. Для подсветки забрала и подогревателя заднего стекла выбрал красный цвет, потому что он сам по себе контрастнее, чем исходный оранжевый, сам по себе, даже без увеличения яркости. Для сигнализации включения охлаждения выбрал синий цвет, синий здесь более уместен, чем оранжевый, потому что идет охлаждение. Холод - синий. У япошек чото не в порядке с ассоциацией между температурой и цветом. А вот с синей подсветкой всего остального в блоке управления кондером возможно я перестарался. Кому не нравится, попробуйте белый свет или какой угодно, интересно будет глянуть на результат.

Ярким днем, габариты включены

Ярким днем, габариты выключены

Сумерки, габариты включены

Сумерки, габариты выключены

Изначально стояла задача сделать так, чтобы лампочку, сигнализирующую о том, что забрало уличного воздуха закрыто, было видно невооруженным взглядом. Вернее лампочку то мне параллельно, видно или нет, а вот горит она или нет - к сожалению нихрена не видно. Когда идешь по трассе, то при приближении к чадящему камазу надо закрывать забрало, чтобы иметь какойто шанс выжить среди этой ацкой вони, а когда смердящая фура пройдена, то надо открывать забрало, чтобы окна не запотели. Вероятно моя память имеет ограниченный объем, куда не умещается информация о том, открывал я последний раз забрало или наоборот - закрывал. Периодически ловлю себя на мысли, что то окна почему-то запотели, то воздух слишком отравлен продуктами неполного сгорания. Приходится отвлекаться, сооружать козырек из ладони над этой пресловутой лампочкой, т.к. по другому никак. Особенно нихрена не видно при ярком дневном свете и особенно совсем абсолютно нихрена не видно, если идешь со включенными габаритами. Частично проблема может быть снята реконструкцией диммера, знать бы где он находится, да как его надо реконструировать, но все равно - только частино. Требуется усиление яркости лампочки сигнализации о выключенном забрале.

Как принято в таких случаях, воспользуемся светодиодами. Поехали.

Поскольку я не конспектировал процесс разбора торпеды, только процесс сбора и поскольку наверно интересно сразу посмотреть на результат, то я отчет строю в обратной последовательности. Сначала покажу то что получилось, затем как собирается торпедо, а потом что такого интересного можно наковырять в блоке управления кондиционером.

Maksik
Молодец что заметил. Нет, не перегорела. Она у меня то горит, то не горит. Почему не знаю. Закономерность не прослеживается особо, но вроде если музыку погонять без включения двигла, то начинает гореть. Может у меня аккум такой мощный?

Полироль взял самый дешевый noname в автохимии. Я думаю подойдет любой прозрачный (в смысле бесцветный) для полировки кузова.

vemkaНа здоровье.


Кстати, обратите внимание насколько светодиод горит ярче чем лампа "холодный двигатель", её почти не видно. Её тоже буду менять, надоело щуриться.

Кстати кстати, в магазине появились светодиоды на 12 вольт, теперь не надо бодаться с пайкой.

Кстати кстати кстати, поменял в торпеде лампочки, кому-нибудь нужен отчет?

При размыкании или замыкании контактов в разъемах, на которые подано напряжение есть опасность вывести из строя микросхемы, если только не стоит специальная защита, которая разрешает так делать. Например в usb такая защита есть, а в приборном щитке думаю навряд ли.

Раз уж пришлось снимать ПЩ, то грех его не почистить \ отполировать \ привести в порядок.

На стекле имеется большое количество мелких царапин, которые создают "ауру" вокруг источника света, если посмотреть на него "в просвет", которые хорошо видны на фотографии. Эта пелена приводит к невозможности читать приборы в условиях яркого дневного света, что уже начинало меня бесить, особенно в связи с наступлением лета.

Для сравнения сразу же привожу почти финальный результат


Как Вы видите, пелены уже нет. Как я ни пытался сфотографировать, но у меня не получилось запечатлеть хотя бы намек на пелену, хотя ради справедливости надо сказать, что не все царапины удалось ликвидировать, особенно крупные, и мелкие царапины тоже остались, хотя из-за того, что они теперь заполнены воском, их отрицательное воздействие сведено к нулю.

Для начала надо пройтись салфеткой с мелким шлифующим составом (вообщето для самого начала надо умыться от грязи). Такие пасты продаются в магазинах или отделах для жестянщиков \ покрасочников, на развес, хоть по 50 грамм бери. Для чего? - наверно для того, чтобы потом полироль лучше держалась.


Затем надо удалить остатки пасты влажной салфеткой, вытереть стекло сухой салфеткой. Затем нанести полироль на стекло, равномерными круговыми движениями как бы втирая его в стекло салфеткой, как мазь в шею. Втирать следует до состояния, когда полироль на стекле перестанет быть сильно жидким и какбы стремится загустеть. В этотмомент надо взять сухую салфетку и просто убрать излишки полироля. Получается идеально ровная поверхность. Салфетки следует брать не бумажные и не из хозтоваров и не из домашней ветоши, а которые продаются там же где и паста.

Всем творческих успехов!

Подобной темы не нашел. Сегодня менял лампочку парковки "P", выкладываю фотоотчет, возможно кому-нибудь пригодится.

Пациент перестал гореть, требуется лечение. Первым делом отключаем аккумулятор.

Показано чрево панели без козырька приборного щитка и без приборного щитка. Очень интересно в первый раз. Не удивляйтесь что нет пыли. Пыль удалена. Для снятия козырька небходимо его вытянуть на себя, параллельно земле, т.к. крепится на защелках. ПЩ привинчен саморезами (имхо варварство в наши дни). При обратной сборке надо будет попасть винтом в колею, иначе нарежется заново.


Цоколь лампочки вытаскивается поворотом против часовой стрелки плоской отверткой. Замечаем, что одна из дорожек, которая контактирует с амбулаторной лампой, контактирует и с другими лампами, значит эта дорожка подает "минус", следовательно другая подводит "плюс". Эта информация потом пригодится.


Пациент извлечен, отогнуты ноги для извлечения из цоколя.


Исследование ближайшего магазина показало, что таких ламп нет в наличии. И не предвидится. Ну и ладно, не больно то и хотелось.


В запасе у меня есть светодиоды и резисторы, их и применим. А зачем нужен резистор? Нам надо ограничить ток, поскольку светодиод работает при токе 20 миллиампер. А какой резистор взять? Берем 12 вольт и делим на 0.02 ампер, получаем 600 ом. Номинал в 560 ом выглядит подходящим. У меня как раз есть такой. Вставляем светодиод на место лампы. У светодиода одна нога длинее другой. Та которая длиннее - "плюс", а которая короче "минус". Минусовую ногу светодиода заворачиваем в цоколе, как это было у лампы. К плюсовой ноге мы припаяем резистор, другая нога резистора будет контактировать с платой ПЩ. Обе ноги резистора обязательно залудить.


Вид сборки сбоку


Вид сборки на месте. Загнуть ножку светодиода с резистором лучше так, чтобы осталось место куда вставить плоскую отвертку.


Система в сборе. Теперь парковка горит. Очень ярко. Синим цветом почемуто. Надо был светодиод проверить, какого он цвета.

Могу посоветовать брать нави с датчиком SurfStar III или уже IV версия вышла. Скорость работы и точность определяется датчиком, а не процессором. Процессор получает координаты от датчика в готовом виде. По этой причине в качестве нави пойдет любое устройство, например смартфон, не обязательно его делать стационарным в машине, но это на любителя. Воткнул в него через usb датчик, залил прогу и готово.

"Экран имеет значение". На самом деле в японских нави например прога искусственно отключает монитор во время движения, чтоб лишний раз не отвлекать водителя. Голос сообщает, что "через 100 метров поворот налево" и т.п.

Самые лучшие карты у Навитела. Самые подробные.

Лучше брать устройство с возможностью перепрограммирования. Не понравилась одна прога - залил другую, остановился на той которая понравилась.

Похоже что L4925N (в корпусе Pentawatt) сняты с производства.

Попробуй поискать на складах, возможно еще остались запасы
http://www.efind.ru/icsearch/?search=L4925...artner=cxem.net
Если будут уточнять, говори надо в корпусе Pentawatt. Могут предлагать L4925PD - это то же, но в другом корпусе (PowerSO20, в виде микросхемы с 20-ю ножками)

Если не найдешь, то попробуй на форуме
http://forum.cxem.net/
спросить об аналогах - заменителях.

Если найдешь грамотного электронщика у себя в городе, то по этому даташиту
http://www.chipfind.ru/datasheet/html/stmi...ics/l4925n.html
можно подобрать аналог

В крайнем случае можно взять L4925PD и сколхозить переходник (нужен паяльник для микропайки и тот кто им умеет пользоваться).
На этом сайте
http://www.elitan.ru/price/index.php?seenf...ere&mfg=all
просят недорого

семен, ну ты видать тоже не силен либо не идешь в ногу со временем.

Поищи maxwell boostcap: Имеем модель 3000 фарад на 2,7 вольт размеры 13х6х6 см. Блок из 6 таких юнитов дает напряжение 16 вольт, соответствующее бортовому. Енергия, запасенная в таком блоке равна 6* 3000* 2,7*2.7*0.5=65кДж.

Все остальные контрдоводы, приведенные тобой либо не являются препятствием, либо относятся к разряду технических вопросов, вопросов реализации, т.е. не принципиальных, легко решаемых. Идею не зачеркивают. Например токи легко ограничиваются.

Если я в чем то не прав, натыкай носом.

Цитата: А вот с указателем уровня топлива быстро не получилось.

А если проводки выдергивать по одному из ПЩ, разве светодиод бака не потухнет?