+1

Новосиб весь дверями завален. На любой вкус: http://parts.japancar.ru/?code=parts&m...amp;cl_town=270

Снизу вверх:Головка болта-стальная шайба-резинка-нижний рычаг-резинка-стальная шайба-распорная втулка-стальная шайба-резинка-стабилизатор-резинка-стальная шайба-гайка.
Т.е. распорная втулка между 2 и 3 резинкой( или рычагом и стабилизатором).
Гайку до усеру тянуть не надо.
Из руководства: Затяните контрагайку так, чтобы длина "А" выступающей части болта крепления стабилизатора соответствовало номинальному значению 20,5-23,5 мм (от конца болта до гайки)

Морды разные и соответственно разные мухобойки.

Цитата: (Cuw @ 1.3.2011, 15:56) Граждане, у кого стоит литьё на 15, кто его покупал, чтоб резина 195/65R15 не тёрла. Скажите какие размеры у литья должны быть, вылет и т.п.? У меня вот такие размеры 15х6.5j ЕТ40, трут.. Если поставить на простые диски(тазики) эту резину, то наверное не будет тереть?

У меня зимняя 195/65 на штамповке- трут. На 15 диск потребно 195/60

Нет резервного питания от АКБ. Перегорел предохранитель.

Вадимка и Коля я +1

Присоеденяюсь!

Цитата: (Доровских @ 24.12.2010, 17:45) Датчик должен быть. Вы заметили, что при температуре ниже -20, при включении зажигания не гаснет красный термометр. Команду дает комп, сигнал с чего-то получает. Теоретически, если не правильно поправьте.

Датчик под передним бампером, комп показывает температуру до -30, а после --. Красный термометр гаснет при любой температуре.

Равенол всего лишь торговая марка. А SP-3 означает что залито то, что требуется, а какой он марки Шелл или ДиаКвин - неважно.

для интереса засекал - минуты 2-3.

Пробка на радиаторе и блоке под выпускным коллектором, сливать после того как двигатель поработал с открытой печкой. Ничего не воздушит. После заливки погазовать с открытой печкой контролируя уровень через пробку радиатора и по необходимости доливая жижу.

Клапан впрыска и есть форсунка. Просто некорректный перевод. А низкое давление топлива чаще из-за забитого фильтрика бывает с загоранием ЧЕКа.

+1

Самый прикол, что модераторы, то бишь самые ответственные и увлеченные поклонники Диона живут на родине ТАЗов.

Он еще и ремнем не пристегнут, на 500 рублей его даешь!

Поддерживаю.

Сегодня еду за городом - бац, заглохла неожиданно, ну думаю фильтрик засрало. Открутил - чистый. Стартером крутанул, а бензин с бака не идет, приехали - насос не работает. С плафона салона провод бросил - насос жужжит и жижа пошла, значит где-то проводка. Решил доехать по временной схеме, а оно не заводится. Наконец обращаю внимание что лампочки ЧЕК и ЖДИ не горят совсем, т.е. даже при включении зажигания, под капотом клапан ЕГР и заслонка не клацают. Думаю пипец, попал под замену блока управлением двигателем. Потом успокоился, смотрю а лампочка перегрева двигателя при включении зажигания загорается и гаснет, т.е. блок какую-то диагностику делает, значит блок где-то живой. А раз блок немного живой то ЧЕК должен гореть по любому. По Лансеровской схеме глянул - питание на лампы ЧЕК ,ЖДИ и ЗАРЯДКА поступают от одного вывода замка зажигания, но лампа ЗАРЯДКА горит, знать разрыв где-то между замком и лампами.
В результате мозгового штурма вспомнил что у меня стоит сигналка, звонок спецу установочного центра подтвердил мои подозрения. Спец приехал через час. Рубль денех и десять минут работы по отсечению накрывшегося реле сигнализации оживили машину. А я уже хотел кричать "***ный ДЖИдай!!!"
Р.С. Сига "Маджик Систем", спец сказал что такой отказ как у меня один на тысячу.

Прокачивают. Я на таких с Нового года катаюсь, пока нормально.

Сильнее всего изнашивается сайлентблок нижнего поперечного рычага тот что к колесу - на нем вес всей задницы, из-за него и убегает сзади развал и схождение и начинает изнутри протектор есть. Подвеска многорычажная, поэтому развал и схождение сзади регулируются сразу двумя болтами - внутренним на нижней поперечной тяге, и на верхней серповидной поперечной тяге. Причем болты первый основной для схождения, а второй основной для развала, т.е. оба параметра регулируются одновременно сразу двумя болтами.
А перед у нас регулируется только схождение, остальное заложено с завода.

Любой ключ с кнопочками прописывается в машине.

Здесь описывал http://www.dion-club.ru/forums/index.php?s...=1125&st=15

Втулки будешь менять - задний болт кронштейна выворачивай наполовину, этого достаточно.И не забудь снять предварительно тягу с рычага, чтобы на стабилизатор нагрузки не было. Ключ для рулевой тяги - газовый №2. Возьми новые винтовые хомуты на гофру рулевой тяги. Внутренний до 50 мм, наружный до 16 мм

Прикупил недавно Митас Мио С-725. Карты Навител. Неделю тестирую. Большой экран 7", есть АV вход, куда собираюсь подцепить обгонную видеокамеру, FM трансмиттер, аккумуляторы на 4 часа хватает, проигрывает аудио и видеофайлы.
Больше всего нравится большой экран. Явных косяков не обнаружил, карты есть даже для нашего колхоза.
Куплен за 6900.
http://www.mnekuda.ru/show_detals.php?id=41&id_company=2

Берешь марлю, одеваешь на открытую дверь и дверь закрываешь. После этого можно открыть окна. Я обычно одевал на две двери по диагонали, и вентиляция нормальная, и выйти можно спокойно с любого ряда не трогая марлю.