В принципе (ИМХО) шаровая работает в одной плоскости. У меня был незначительный износ. Что сделал (2 года назад): снял пыльник и развернул яблоко на 90 градусов, затем обратно вставил в ось (только пыльник новый поставил и смазки напихал). Проходил неделю назад ТО - крутили и ворочали- без замечаний

Я брал оба NSK , с выше указанными номерами (ходят 2 года). Суммарно в то время обошлись что-то около 1300 руб.

Моё мнение, что с рулевой тяги ( в том числе и из под её пыльника) течь может только смазка шара рулевой тяги. О какой РУЛЕВОЙ РЕЙКЕ идёт речь? (тем более фото левой стороны машины, более дальней от рулевой рейки).
У человека порвался пыльник (что и видно на фото). Требуется:
1. Замена рулевой тяги (или двух, с обоих сторон - желательно), можно добавить и своей смазки на шар и в пыльник; ОБЯЗАТЕЛЬНО при сборке ОЧЕНЬ ХОРОШО закрутить, так как ОЧЕНЬ неудобно и ОЧЕНЬ ХОРОШО зашплинтовать - было дело, раскручивалось и стучало из-за плохой шплинтовки;
2. Замена пыльников рулевой тяги (дополнительно на пыльники надо купить на широкую сторону (ближнюю к моторному отсеку) хомуты в магазине, так как если стоят до сих пор родные, то они зажимные и при снятии они повторно не используются). Если будешь покупать рулевую тягу CTR, то у них диаметр штока уже, то есть тоньше (я наматывал изоленты, что бы не подбирать пыльники (мои родные пыльники до сих пор ходят);
3. Наконечники рулевых тяг проверить (судя по фото они уже менялись, так как стоят корончатые гайки крепления, у Митсу- простые гайки , без шплинтовок; и проверить их пыльники, добавить внутрь смазки;
4. Втулки стабилизатора (бочата) обязательно менять (сильный износ и раздавленность), так как влияет на устойчивость в поворотах. Дополнительно проверить и поменять втулки стабилизатора (которые крепятся к раме - по трубе стабилизатора дальше если посмотреть, то видно).

1. Сайлент задний правого рычага мало того что оборван, он ещё и из гнезда рычага вывален (должен быть на одном уровне с обоймой рычага (можно поменять только сайлент (без замены рычага)) - менял сам на обоих рачагах на оригинал.
2. Пыльник на шаровой меняется легко: откручиваешь гайку крепления на оси и выбиваешь болт, а затем и сам шток шаровой. Заодно проверить её износ и смазать. Плохо что на наших рычагах шаровые не заменяемые (даже нет католожного номера) и менять приходится в сборе с рычагом...
3. Датчик АБС обломан. А у тебя лампочка АВС на панели горит? ( в идеале не должна гореть, но при сломаном датчике должна гореть.

? Где такой дешёвый рычаг передней подвески нашёл? Контрактный?

У меня CR6W в старом кузове, с Японии со спойлером, но доп. стоп только в стекле задней двери, в самом спойлере не предусмотрен. Так что различия есть.

Ну и не менее важное:
- при разборке всё хорошень протереть: направляющие суппорта, противоскрипные пластины;
- при установке всё вышеуказанное смазать;
- проверить поверхность тормозного диска (чтобы не было забоин и лишнего буртика на краю торца.
- тормозуху соответственно тоже проверить (лучше конечно прокачать с заменой в тормозной магистрали (но это вдвоём удобнее)).

Надо глянуть, а разве там два? Второй в коллекторе(пауке) что ли, как на лансере?

Именно. В "пауке" на выводе из цилиндров - первые соты, а второй католик внизу (именно там стоит вторая лямбда (кислородный датчик). Честно, напугал использованием SHUMMы. Раньше пользовался HI-GEAR "для очистки карбюратора и дроссельной заслонки" - и на дроссель, и во впуск, и в клапан рециркуляции, и в цилиндры.